江戸時代の和装文化に端を発する“袋物仕立て”などの伝統技法。巾着や紙入れなどの粋を表現する美しい技を進化させ、レザークラフトに落とし込んだブランドが「キプリス」。中南米の熱帯雨林に生息する世界で最も美しいとされる蝶類から名付けられたブランド名にふさわしく、美しい佇まいと確かな技術で作られた実用性が特徴です。
また、皮革産業団体が主催する技術認定試験の紳士小物部門で1級を取得した職人の多くが在籍しており、その生産体制は国内でも最大級を誇ります。その工房を指揮しているのが、結 進（ゆい すすむ）さん。国内でただひとり、2019年に「日本皮革産業連合会」の「レザーグッズマイスター 小物部門」に認定されました。いまなお現場の最前線にたって自ら物作りに向き合い、職人の育成にも力を尽くしています。
結さんと2名の1級資格取得スタッフを交えて、職人としてのプロフェッショナルな心構えや人材の育成に対する姿勢を伺いました。後半では、和装文化から受け継がれた日本独自の技術「菊寄せ」についてもご紹介します。
藤本 新しい図面を見たときには、色々と考えることが多いです。特に新しい技術を取り入れていたり、デザインや素材などの凝ったものは試行錯誤する必要がありますね。図面に表現されている雰囲気を職人として形視するわけですが、外部の「漉き職人」にどういうニュアンスで伝えるか。この「漉き」ひとつで製品の雰囲気がシャープにもなれば、ふっくらと柔らかい印象にもなる。後でご紹介する「菊寄せ」も漉きの技術が大切なんですが、このわずか0.1mmの世界をどうするかというのは奥が深いと思います。
篠塚 私はまだ自分の癖が出てしまうときがあるので、いつも気をつけるようにしています。誰にでも視線の癖というものがあって、普通の生活ではそれほど影響は出ないのですが、カード段を平行に作っているつもりでも微妙に偏ってしまうときがあるんです。もしかしたら買う人、使う人は気づかないかもしれないレベルなんですが、職人としてそれでは駄目。先輩の仕事を見ていて、きっちりと揃っている製品を見るとやっぱり違うなと思いますね。それが先ほど結先生が言っていた「違和感を感じさせない製品」ということなのだと思います。
藤本 先生のサンプルが仕上がったときには、スタッフに「あのサンプルは見ておいた方が良いよ」とアドバイスしますね。
結 私も何も知らないところからスタートしました。身につけてきた技術は、ファッションのトレンドや技術革新なども含めたカルチャーなどに合わせて進化してきたものなのです。昔の男性はジャケットに長財布を入れていたので、薄く作ることがスマートでした。いまは鞄に入れて持つ人も多いからラウンドジップも人気ですし、キャッシュレス化が進んできたら小さな財布も人気になるわけです。技術だけ残しても、それを楽しんでくれる人がいなくなっては意味がないわけですから、実物を手に取ってもらえる機会も大事にしていきたいですね。文化がしっかりと残り、育っていけば、自ずと職人を目指す若者も増え、切磋琢磨しながら良い職人が育っていくんじゃないでしょうか。
藤本 私たちは基礎的なことをしっかり教えるように努めています。そのうえで、わからないことや気になったことは、自分からどんどん聞いていく姿勢も持って欲しいですね。そうやって自分なりに気づいたことが技術の進化につながるわけで、同じ製品でも10人いたら10通りのアプローチがあっていいんです。そのアプローチが違っても、クオリティに差が出ないように教育するのが私たちの仕事だと思っています。結先生のすごさは、長いキャリアを経てなお進化していくところにあると思います。サンプルなんかの仕上がりを見ていると、本当にすごいなと感動します。
篠塚 でも、結先生のサンプルを見ていると、本当にいろいろなアイデアが沸いてくるんです。「ああしろ、こうしろ」と言われないだけに、目的に対していろんな方法があることを学ぶのは本当に大切。ここで使う機械はミシンだけなので、頭で考えて手を動かさなければものは生まれません。良い先輩の技術に触れ、後輩に教える機会に自分の技術を振り返る。職人として成長するにはベストといえる環境だとおもっています。例えば私たちが使っている道具も、全部先輩から教えてもらいながら、それぞれが使いやすいようにカスタムしているんです。どうすれば使いやすくなるか、自分ならどうするか、それが自分なりのものづくりにつながっていくんです。受け継ぎながら、新しいことに挑戦していく。その繰り返しが伝統になり、文化を支えていくことにつながると思います。
キプリスというブランドは日本の技術と感性、日本人の心くばりを表現した革小物を作っています。今回ご紹介する「菊寄せ」と言う技術は、もともと「隅寄せ」と呼ばれていた角の処理技術です。でも、私たちはただ革を寄せて処理するだけでなく、美しい仕上がりを目指していました。その結果、繊細な刻みがまるで菊の花のように見えることから「菊寄せ」と呼ぶようになったのです。革小物の表情がぐっと引き締まる技なので、しっかり紹介したいと思います。
インタビュー：Kentaro Iida
写真：Tara Kawano
「革漉き機」でヘリを漉きます。
ヘリを透いた革のコーナーをさらに手で漉きます。
コーナーが0.1mmに漉けたか、革の厚みをしっかり確認する。
のりをつけて台革にしっかりと張り込んでいく。ヘリ返しが余ると不格好なので、のりの量は付けすぎないのがポイント。「菊寄せ」する部分にはのりを付けずに残しておく。
のりを入れたら「寄せネン」を使って「菊寄せ」する。一つの菊寄せに9つの山ができるのが理想。
きちんと「菊寄せ」ができたら、残りのカ所も同様に「菊寄せ」する。
かぶせのミシンがけをする。
熱を加えた「一本ネン」でヘリ返しの引っかかりを押さえつける。
最後に、デザイン上のお化粧として「玉ネン」を引くのがキプリス流。
完了です。
結 進 （中央）
昭和24年、静岡県生まれ
藤本 英宏 （左）
1980年生まれ、東京デザイナー学院・プロダクトデザイン学科を卒業後、2001年入社。
篠塚 なつみ （右）
1990年生まれ、文化服装学院・バッグデザイン科を卒業後、2012年入社。
